塞普勒斯的統治權在1878年的柏林條約(Treaty of Berlin)中從土耳其落入英國的手中，鄂圖曼土耳其滅亡之後成為英國的殖民地，但島上的人口組成(80%的希臘人、20%的土耳其人)造成種族衝突不斷，希臘裔的塞普勒斯人希望與希臘統一、土耳其裔的塞普勒斯人希望與土耳其統一，很難找到兩全其美的方法，後來在英國、希臘、土耳其三國協議下塞普勒斯於1960年獨立，以希臘裔為總統、土耳其裔為副總統。
獨立之後的塞普勒斯狀況並沒有好轉，並在1963年爆發了嚴重的流血衝突，聖誕節前夕的暴力衝突造成土裔跟希臘裔的塞普勒斯人均有數百人死亡，2萬5千人的土裔塞普勒斯人流離失所，被強逼到逼仄的環境中，後來在聯合國介入情勢才較為緩和下來，但是土耳其裔紛紛從政府出走，副總統的席位一直到現在都是虛懸著。
希臘跟土耳其從來沒有放棄將手伸到塞普勒斯，但是在塞普勒斯首任總統馬卡里奧斯三世總主教(Makarios III)的堅持下並沒有成功，在1974年的時候親希臘的一方發起政變，將馬卡里奧斯三世拉下台，並積極推進與希臘統一的終極目標，導致島上土耳其裔塞普勒斯人的恐慌。
土耳其看到塞普勒斯就要被希臘用強硬的手法吞掉不想坐以待斃，因此就出兵塞普勒斯島，戰爭期間希臘與土耳其都不斷在國際上進行交涉，在2次的出兵之中土耳其佔領了島上約37%的土地，戰後以土耳其佔領的區域為界畫了一條綠線(Green Line)，以綠線為界南邊是塞普勒斯，人口以希臘裔為主、北方是土耳其扶植的北塞普勒斯土耳其共和國(Turkish Republic of Northern Cyprus)，人口以土耳其裔為主。
這條綠線是南北塞普勒斯之間的緩衝區，至今仍將塞普勒斯分裂為兩半，像柏林圍牆把柏林分成東西德一樣把首都尼科西亞分裂成南北兩側，目前南北塞普勒斯都將尼科西亞視為首都，在主要街道萊德拉街(Ledra Street)設有檢查哨，於2003年開放一般民眾通過檢查哨，只要帶有護照就可以自由穿越南北塞普勒斯。
| 塞普勒斯行程(本篇以藍色標示) | 住宿 | |
| Day 1 | 飛機：法蘭克福→帕弗斯；前往利馬索爾 | 利馬索爾 |
| Day 2 | 拉納卡一日遊 | 利馬索爾 |
| Day 3 | 庫里翁遺跡與利馬索爾市區；前往尼科西亞 | 尼科西亞 |
| Day 4 | 尼科西亞市區(南側、北側) | 尼科西亞 |
| Day 5 | 阿伊那帕一日遊 | 尼科西亞 |
| Day 6 | 卡柯佩特里亞一日遊 | 尼科西亞 |
| Day 7 | 凱里尼亞(北塞普勒斯)一日遊；前往帕弗斯 | 帕弗斯 |
| Day 8 | 帕弗斯市區；飛機：帕弗斯→法蘭克福 |
我們因為尼科西亞(Nicosia)交通方便，所以在首都連住了4晚，每天去附近不同的點一日遊，從利馬索爾(Limassol)搭車到尼科西亞單程€5，我們住在鬧區的一間公寓房間，尼科西亞雖然是首都但是規模沒有比利馬索爾大多少，但是晚上的街道非常熱鬧，尤其是萊德拉街人潮比白天還要多。
隔天早上我們就在尼科西亞市區(南側)觀光，在尼科西亞我們大概有一半的吃飯時間都貢獻給了這間Lahmajoun AVO的亞美尼亞料理，亞美尼亞裔是塞普勒斯主要的少數民族之一，但因為我們也沒去過亞美尼亞，不知道這間做的道不道地，但是Lahmajoun AVO的價位真的便宜到不行，所以我們早餐也吃、午餐也吃、晚餐也吃，讚到不行。
浪馬軍(Lahmajoun)是中西亞地區有名的食物，富有彈性的薄餅上面上面鋪著一層碎肉與辛香料，大小就跟8吋披薩差不多竟然只要€1，這個佛心到不行的物價讓我們不斷再訪這間店，其他就算是肉排餐價位也只有在€2-€3，是小資旅遊讚讚讚到不行的好夥伴。
在吃早餐的時候查到旁邊的沙科拉斯大樓(Shacolas Tower)有個可以俯瞰市區的觀景台，觀景台設在11層可以搭電梯上去，雖然門票不貴但是說實話，尼科西亞的市區長的毫無特色，完全不值得花前上來一看，在觀景台唯一可以辨認出來的就是萊德拉街，因為沿街遮陽的布棚非常顯眼。
尼科西亞整個老城區都被威尼斯城牆(Walls of Nicosia)包圍，是保存最完善的威尼斯文藝復興式城牆之一，整個城牆長的很像是向日葵非常可愛，但是身在城內其實看不出來這個巧思，而且因為現在城牆內外的房子都很多，即使看空拍圖也需要仔細看才能看出城墻完整的輪廓，反而是橫穿城市而過的綠線非常明顯。
我們沿著城墻的圓周從城南往城東走，巨大的自由紀念碑(Liberty Monument)是用來紀念塞普勒斯獨立，自由的女神站在頂端，引領著塞普勒斯人拉起厚重的鐵門，將被困在黑暗之中的人民引領到光明之中。
在自由紀念碑對面的水道橋(Nicosia aqueduct)建於18世紀，是塞普勒斯現存最古老的水道橋，不過如果不特別說這是個景點的話，蠻有可能會直接忽略掉這個地方，因為實在是長的太不起眼了。
城區正東側的法馬古斯塔門(Famagusta Gate)是尼科西亞的主要景點之一，是威尼斯城牆的主城門，外型非常特別，現在城門裡面是個文化中心，我們去的時候裡面有個免費的畫展可以參觀。
尼科西亞雖然是首都，但是除了萊德拉街以外，老城裡面有超級多舊舊的平房，看起來像是某個平凡的鄉村，除了鄉村感以外，有些小巷子內的房子看起來就跟廢墟一樣，看起來糟的不行，很需要都更計畫來救救這座城市的市容。
但城內也不乏華麗的建築物，雄偉氣派的建築被包圍在一堆破爛之中真的是鶴立雞群，我一開始以為是個政府機關，但看了門上寫的字才知道是個中學(Pancyprian Gymnasium)，不過也不是個隨便的中學，這個中學也有200多年的歷史。
中學的對面是尼科西亞的主教宮(Archibishop's Palace)，主教宮本身不開放但周遭有很多博物館，在主教宮廣場上的雕像是馬卡里奧斯三世總主教(Makarios III)，除了是主教之外還是塞普勒斯首任總統，是塞普勒斯獨立時的重要人物。
我們就從東邊又慢慢晃回到了城市中央南北向的萊德拉街(Ledra Street)，南尼科西亞幾乎都是希臘裔塞普勒斯人，大多信奉東正教但是尼科西亞卻沒有什麼壯觀的教堂，我們只在萊德拉街附近逛了一座教堂，Church of Panagia Faneromeni的外觀樸實、裡面也沒什麼裝飾，不過卻是建於13世紀的古老教堂，在鄂圖曼土耳其統治期間想要把教堂改成清真寺，但卻不斷有人發生意外離奇死亡，最後只好放棄改造計畫。
萊德拉街附近是最熱鬧的地方，也是房子們最正常的地方，只看萊德拉街的話，尼科西亞完全是個繁華的城市，萊德拉街也是到尼科西亞玩最不能夠錯過的景點，街道上很貼心的有棚架幫大家遮陽，要不然夏天真的是分分鐘都有中暑的危險。
萊德拉大街的底端是連接南北塞普勒斯的檢查哨，綠線將尼科西亞一分為二，從老城的南側到北側需攜帶護照在檢查哨做邊境檢查，分裂初期兩賽之間無法自由通行，但現在只需要攜帶護照到檢查哨就可以自由通過南北賽普勒斯的邊境。
雖然塞普勒斯兩層只有一線之隔，但南邊的語言是希臘語、貨幣是歐元，北邊則是土耳其文、貨幣為土耳其里拉，越過檢查哨雖然街景大同小異，但是卻是另一個國家(雖然北塞普勒斯未受國際承認)了的感覺蠻有趣的。
塞普勒斯曾在2004年針對聯合國提出的方案舉行過統一公投，由於方案傾向於完善保護土耳其人的利益，因此北塞普勒斯壓倒性地想統一，但南塞普勒斯卻是壓倒性地覺得這個方案太過傾向與土耳其而想繼續分裂，再加上北塞的經濟狀況遠不及南部，若統一的話整體發展會受到影響，至今島上就維持著分裂的狀況。
逛了半天覺得熱的不行，當然是要找個地方喝杯讚讚讚的飲料吧，塞普勒斯跟希臘一樣到處都可以買到Frappe冰咖啡，Frappe是一種用即溶咖啡(大多是用雀巢的)做出來的飲料，在點的時候店員會問是否要加奶加糖，不管是否平常習慣喝黑咖啡，建議至少要加奶，但最好是糖、奶都加，因為無糖無奶的Frappe不是普通的苦，加糖實際上也不會完全融化，大部分的糖粒會沉積在杯底， 最棒的是一杯僅要€1.5-€2，在熱到爆炸的時候喝一杯真的是心靈都得到救贖，難怪塞普勒斯到處都是咖啡廳。
沒有留言:
張貼留言