我們晚上從波多戈里察(Podgorica)搭夜車前往阿爾巴尼亞(Albania)的首都帝拉那(Tirana)，阿爾巴尼亞我們原本規劃是待短短一天，當晚再搭車前往北馬其頓(Mecedonia)的奧赫里德湖(Lake Ohrid)，不過我們看天氣預報奧赫里德湖天氣不好，我們才剛在斯庫台湖(Lake Skadar)被狂風暴雨的天氣雷了一波(遊記)，所以就臨時改了行程不去奧赫里德湖，變成在帝拉那待了整整2天，不過因為沒什麼事先規劃，我們在帝拉那的行程有點悲劇，但因為帝拉那的物價便宜、當地人熱情、天氣讚讚等原因，帝拉那還是勇奪了這一趟巴爾幹半島之旅中我最喜愛的城市。
我們在帝拉那第一天開始逛的時候已經是下午了，第一站是斯坎德培廣場(Skanderbeg Square)，阿爾巴尼亞跟這一區其他國家一樣受到鄂圖曼土耳其的長期統治，一直到1912年巴爾幹聯軍大敗土耳其才獲得獨立，斯坎德培是15世紀的時候抵抗土耳其軍的名將，一生指揮了25場戰役、獲勝24場戰役，被視為阿爾巴尼亞的民族英雄。
斯坎德培廣場是現在帝拉那的主廣場，整個廣場又大氣又漂亮，旁邊有很多博物館、劇院等建築物，市區的景點大部分都在廣場附近，但我們在帝拉那的時候這個廣場在大整修，整個完全包起來，我們根本沒辦法看到這廣場應該長什麼樣子。
在廣場東側的埃坦貝清真寺(Et'hem Bey Mosque)是19世紀初時完工，被鄂圖曼土耳其統治數百年的阿爾巴尼亞有大量的伊斯蘭教徒，至今依舊是阿爾巴尼亞最大的宗教，但是在2戰後的社會主義阿爾巴尼亞時期宗教自由被箝制，埃坦貝清真寺被強制關閉，一直到1991年才又重新開放，是阿爾巴尼亞重獲宗教自由的象徵，清真寺現在開放遊客參觀。
以清真寺來說愛坦貝清真寺並沒有特別華麗，但是在以教堂為主流的歐洲還是很特別的，尤其是伊斯蘭教的壁畫顏色豐富又花紋繁雜，很值得進去一看。
在廣場的南側有防空洞2號博物館(Bunk'Art 2)，帝拉那的防空洞是在社會主義時期由獨裁者霍查(Enver Hoxha)秘密建造，用來讓自己跟親信可以在核災的時候仍能在地下作威作福，但防空洞還沒做完霍查就已經死去，這些防空洞也從來沒用過，這些防空洞現在改建成歷史博物館以及現代美術館，由於在郊區的防空洞博物館(Bunk'Art)較大，我們打算第2天去參觀。
南側的東正教基督復活大教堂(Resurrection Cathedral Tirana)是2012年時慶祝阿爾巴尼亞重獲信仰東正教自由20周年的建物，雖然當時已經不是共產國家了，但我覺得這個新教堂還是很像是共產風格的建築物。
從斯坎德培廣場往南沿著國家烈士大道(Martyrs of the Nation Boulevard)走到國家藝術博物館(National Museum of Fine Arts Albania)，博物館前面的雲(The Cloud)裝置藝術很像是無限放大的公園遊樂設施，遊客可以爬上爬下，是個很有趣的裝置。
在國家藝術博物館的正對面就是帝拉那的台灣中心(Kompleksi Taiwan；Taiwan Center)了，台灣中心位於青年公園內(Park Rinia)，台灣中心於1991年建成，裡面主要是各式各樣的餐廳跟咖啡廳，最有名的餐廳就是台灣餐廳(Taivani)，但賣的東西跟台灣菜一點關係都沒有。
關於名字的由來眾說紛紜，其中一個傳說是青年公園建於1950年，是二戰後帝拉那城市發展計畫的一環，當時的阿爾巴尼亞跟中華人名共和國剛剛建交，社會主義阿爾巴尼亞跟蘇俄、中國都有著緊密的合作，這座公園相較於拉納河(River Lana)南側有著大量共產主義建物的區域相對自由，因此當地人就以跟中國比起來相對自由的「Taiwan」當作這裡的暱稱。
雖然有這個有趣的台灣中心，但阿爾巴尼亞同時是台灣(中華民國)被逼退聯合國的主導者之一，雖然在1960年代末期中阿關係已經惡化，但還是在兩國決裂之前還是在1971年提出了阿爾巴尼亞提案(聯合國大會第2758號決議)，提案內容是「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」，直至今日台灣人民仍被拒於聯合國門外，可以說是阿爾巴尼亞人狠狠捅了台灣人一刀。
繼續往南走過拉納河就可以知道為何這裡被稱為「共產街區」，一過河就會看到一個醜到歪頭的水泥金字塔，這個帝拉那金字塔(Pyramid of Tirana)是建於霍查死後3年(1988年)，最初的用途是要來紀念這個社會主義獨裁者，也是當時阿爾巴尼亞花最多錢建造的建築物，不過社會主義不久之後就倒台了，我們當時其實是以為這個金字塔早就廢棄了，外面的窗戶破的不行，金字塔上一堆塗鴉而且有好多人爬來爬去，看起來就像是個廢墟一樣。
爬上爬下蠻有趣的，所以我就跟著攀爬外牆爬到金字塔的頂端，但實際上這個金字塔根本不是一個廢墟，現在裡面還有廣播電台，而且雖然拆除金字塔的提案不斷，但是大部分的當地人都不想要拆除，2018年宣布未來會將這座金字塔改造成帝拉那的IT中心，成為新創產業的據點。
離開金字塔後我們到附近的天空塔(Sky Tower)頂樓的餐廳Sky Cafe吃晚餐，阿爾巴尼亞是歐洲最窮的國家之一，物價超級便宜，即使是這種頂樓的景觀餐廳一樣是便宜到不行，我們賄選這一間餐廳主要就是因為這上面的視野超級棒，往下看就是剛剛的台灣中心，整個城市甚至是後面的山群都一覽無遺，光是這個景色就值得上來吃一餐啦。
阿爾巴尼亞的貨幣是列克(Lek)，貨幣代碼ALL，我點的法式鴨胸是我們3個人中最貴的也只要900 ALL，當時的匯率大概是EUR:ALL=1:135，換算下來只要€6.67，即使是現在EUR:ALL=1:120，換算下來阿爾巴尼亞的物價依舊是便宜到不可思議，雖然說食物就是中規中矩沒什麼驚艷，但是配上這樣的景色實在是讓人太開心了。
吃完晚餐之後我們還選了一間酒吧進去看看當地物價，帝拉那的調酒一杯大概在500 ALL左右，酒精濃度較高的種類可能會稍微貴一點，但換算下來一杯酒只要100多台幣，便宜到不行，如果還趁有Happy Hour的時段來的話更是便宜到不行，光是這個物價就讓我想再訪帝拉那。
我們晚上還在市區小晃一圈看看夜景，台灣中心的打燈五顏六色，公園內還有個I love Tirana的公共藝術，白天我們來的時候逆光很嚴重，打了燈之後比白天更漂亮。
第2天早上因為我們後幾天行程有排入科索沃(Kosovo)，科索沃目前對中華民國護照的政策是免簽證但是要事先寄出入境計畫表，但我們的入境計畫表寄給蒂拉那的科索沃大使館之後就石沉大海，我們怕有問題就還是去大使館問問看，最後得到的答案就是有收到但來信眾多不一一回覆。
確認完入境科索沃沒問題之後我們就去買前往下一站北馬其頓首都史高比耶(Skopje)的車票，帝拉那的交通簡直可以用悲劇來形容，光是要去哪裡買車票就讓我們花了一點時間研究。
阿爾巴尼亞的國徽是一隻雙頭鷹跟一頂斯坎培德帽，歐洲有大量國家都以雙頭鷹做為國徽，這些國家都是受到拜占庭帝國的影響。
去完大使館之後我們打算搭公車到市區東側的防空洞博物館跟纜車Dajti Ekspres，帝拉那的巴士單程才40 ALL，算下來才10台幣左右，便宜到不行。
公車下車就是在防空洞博物館的門口，我們在這邊做了個錯誤的決定，我們選擇先去搭纜車，結果我們從纜車站回來之後這個博物館就已經關門了，所以我們根本沒有進到博物館裡面有夠悲劇。
但更悲劇的是我們從防空洞走到Dajti Ekspres纜車，這個纜車其實我們原本根本就不知道是啥，只是看到纜車的廣告覺得很便宜所以想要搭搭看，會載遊客到一個附近的山上，山上有咖啡廳、餐廳、應該還有健行步道，結果因為沒有事先做好功課，這個纜車竟然是每週二都公休，我們來的這天剛好是週二，所以就撲了個空，我們搭巴士到郊區結果最後一事無成，廢到不行只好再搭車回到市區。
我們回到市區之後又回到前一天的景點附近，第一站就是帝拉那的大清真寺(Great Mosque of Tirana)，不過我們去的時候這座清真寺根本還沒蓋好，會要建這座清真寺是因為帝拉那的清真寺又少又小，原本最重要的埃坦貝清真寺只有60人的容量，每到有宗教活動的時候會讓整個斯坎德培廣場擠得滿滿，在實際需求下才決定建造這一座大清真寺，清真寺已於2018年8月建成。
回到昨天的台灣中心、金字塔附近繼續沿著國家烈士往南走到底是帝拉那理工大學以及修女德雷莎廣場(Mother Teresa Square)，這一條路我覺得是帝拉那最漂亮的地方，這條路又平又直又寬，兩旁的樹又高又漂亮，讚到不行。
在大學附近的時候還遇到很熱情的大學生在做不知道什麼活動，很熱情的過來跟我們這些亞洲人攀談一波，我們在帝拉那一直遇到很熱情的人，前一天也有遇到主動來問我們是哪裡來的老伯伯，知道我們是台灣人之後就跟我們說中國、阿爾巴尼亞的外交關係還有台灣中心的故事，今天又遇到很熱情的大學生們，還問我們能不能跟我們合照，就以這張讚讚的合照結束我們阿爾巴尼亞短暫的沾醬油之旅。
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