莫斯塔爾(Mostar)是杜布羅夫尼克(Dubrovnik)附近一個很受歡迎的旅遊地點，這一趟巴爾幹半島之旅基本上是南斯拉夫(Yugoslavia)解體國家之旅，莫斯塔爾屬於波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina；以下簡稱波赫)，波赫在南斯拉夫的統治下採用的是鄂圖曼土耳其統治期間的疆界，並不是以當地民族畫分，境內3大民族分別為波士尼亞人、塞爾維亞人、克羅埃西亞人，民族問題原本就是個隱憂。
波赫於1992年宣布自南斯拉夫獨立，接著幾個反對獨立的塞爾維亞人地區就宣布脫離波赫掌控成立塞族共和國(Republika Srpska)，接著就是打得天昏地暗的波赫獨立戰爭，一路打到1995年才打完仗，至今也才過了20多年，莫斯塔爾也在從1992年4月打圍城戰打到同年6月，由波赫軍跟克羅埃西亞人聯手抵抗塞族共和國，結果沒有永遠的朋友，隔年1993年6月改成波赫跟克羅埃西亞人之間的圍城戰，這次一路打到1994年4月才打完，基本上把城市都毀得差不多了，其中莫斯塔爾的老橋(Stari Most)也在這場戰爭中被摧毀，戰爭的傷痕沒有這麼輕易抹平，如今民族問題依舊是波赫的難題。
從杜布羅夫尼克到莫斯塔爾大約3-4小時車程，車票約€15，在邊境會有人上車把護照都收過去蓋章，不用下車檢查，邊境檢查非常隨便，更隨便的是其中一位朋友恩恩在入境的時候昏睡到不行，收護照的人就沒有收到他的護照，等到他醒來的時候我們早就已經入境波赫了，害他非常緊張怕在出境的時候有問題，結果出境一樣非常隨便一點問題都沒有，沒蓋到入境章也是無所謂的吧。
更衰的是波赫不是歐盟國，一般歐洲電信的上網費用不包含波赫，於是恩恩在睡得迷迷糊糊的時候在車上用了幾秒手機，他儲值在Vodafone裡的€20就被燒個精光，幸好我在邊境的時候就開成飛航模式了，巴爾幹半島很頻繁地在不同國家換來換去，更重要的是這些國家幾乎都不是歐盟國，在入境前一定要看清楚那些國家有包含在自己購買的上網方案內。
我們下車之後先去了我們當天住宿的Hostel，我們在莫斯塔爾連住2晚，第1天是在莫斯塔爾觀光，第2天搭車到首都塞拉耶佛(Sarajevo)1日遊，第3天又搭車回到杜布羅夫尼克，到從克羅埃西亞來到波赫就像進入了另一個大陸，看慣了滿街教堂真的看不太慣滿街都是清真寺，我們的Hostel看出去就不只一座清真寺，由於鄂圖曼土耳其(Ottoman)數百年的統治，這裡的街景我覺得其實蠻像土耳其的。
雖然我覺得巴爾幹半島亞洲遊客應該也不少，但是滿街的人感覺很少看見亞洲人，我們在巴爾幹半島時不時就會成為目光的焦點，經過就全部往我們這邊看。
由於我們大概中午才到莫斯塔爾，原本以為參觀時間會不夠，結果完全是我想太多，莫斯塔爾整個觀光區就是圍繞著老橋(Stari Most)，而這個觀光區小到不行，我們大概1個多小時就逛完再加上坐下吃了頓飯。
老橋附近是莫斯塔爾最熱鬧的區域，有大量的商店，遊客也蠻多的，這整個城市看起來真的很像在逛土耳其，一點都不像是在歐洲。
莫斯塔爾老橋(Stari Most)是1557年鄂圖曼土耳其統治時期所建，以當時的工藝是非常厲害的作品，莫斯塔爾(Mostar)的名字也是由此而來，是「守橋人」的意思，可以看出老橋對莫斯塔爾的意義，但就如上面所說原本的橋在1993年克羅埃西亞人與波赫之間的圍城戰已經被毀，現在的這座"老"橋是2004年蓋好的，而且因為波赫自己窮的不行，很多國家都捐了不少錢來幫莫斯塔爾重建，橋邊就有一塊板子列著捐錢的國家跟機構，雖然說新老橋的建材很多是使用原本的舊老橋沉在水中的遺骸，但是這座新建好的老橋看起來超級無敵新，這麼新的東西竟然在蓋好的隔年就被列為世界文化遺產。
老橋橫越的內雷特瓦河(Neretva)顏色非常漂亮，橋下有很多遊客在拍橋，整個畫面平和靜好，很難想像這樣的地方在短短20幾年前還在打仗，而且造成數千人死亡、近十萬人流離失所、大部分的建築物被毀，現在在老橋附近已經完全看不出戰爭的痕跡了(僅限於老橋附近)。
雖然莫斯塔爾的人口組成大約是克羅埃西亞人跟波士尼亞人各佔將近一半，有著少數的塞爾維亞人跟其他民族，但是經過鄂圖曼土耳其好幾百年的變化，這裡的清真寺數量遠比教堂還多，到處都是清真寺，從老橋上看出去靠近河邊的科斯基穆罕默德帕薩清真寺(Koski Mehmed Pasha Mosque)是其中最有名的一座，這座清真寺不僅可以讓非伊斯蘭教徒參觀，其中喚拜塔的景觀是全城最佳欣賞老橋的地點，不過光是上個塔就要約€6，我們想想覺得太貴就沒有上去了。
我們來莫斯塔爾的時候橋上的遊客其實不多，在老橋上偶爾會看到有人要從橋上跳到水中，大部分都是表演性質的，有點像是街頭藝人的一種，但撲通撲通跳下水還是蠻可怕的，不過大部分時間這些在橋緣走來走去的人都是在叫囂，沒有夠多的遊客給錢他們根本也不會跳，就只好一直在橋上爬來爬去騎虎難下。
老橋西側是莫斯塔爾觀光客最多的地方，就差不多了，剩下的觀光區都是清一色的餐廳、紀念品店、鵝卵石路，每一間賣的東西都差不多，都有著濃濃的土味，是土耳其的味道，逛慣了歐洲城市，雖然我根本不會買這些五顏六色的紀念品，走在街上還是覺得有一種特別的感覺。
由於莫斯塔爾的觀光行程實在是短暫地迅雷不及掩耳，因此我們只好隨便找間店坐下來吃吃飯壓壓驚，這邊連飲食都很像是土耳其，綜合烤肉拼盤(2人份)很像是土耳其烤肉(Kebap)，分量完全是吃到吐，除了有肉串之外還有肉排，還有巴爾幹半島每個伊斯蘭國家都看得到meatballs，這個meatballs一點都不ball，長得要死，外型像是小香腸一樣，其實蠻好吃的，整盤光是那個辣椒真的會辣我就給高分。
至於價位不用太關心，波赫的東西有夠便宜，只要閉上眼睛點然後死命吃就好了，波赫的貨幣是波赫可兌換馬克(BAM)，EUR:BAM=1:2，匯率會小有浮動但是其實大部分餐廳都收歐元，如果在波赫待的時間短短的話，建議就不用換錢直接付歐元就好了。
吃完午餐後我們還有大把時間可以浪費，雖然莫斯塔爾有著小橋、流水、人家，還有滿天的喚拜塔與滿地的清真寺，但是都不是可以消磨時光的地方，於是我們決定把多出來的時間拿來參觀近郊的景點布拉加修道院(Blagaj Tekija)。
不過在離開之前我們走到剛剛在橋上看到有很多人在拍橋的地方也跟著拍一波，雖然沒錢上到清真寺上但是不能自暴自棄不拍橋吧，到河邊發現剛剛在橋上爬來爬去一直作勢要跳下來的人還在爬來爬去，還是沒有跳下來，從橋下的角度看橋覺得老橋壯觀蠻多的，數百年前的角度來看可能是一件不可多得的藝術傑作，不過一想到現在的橋是2004蓋好的，壯觀感就瞬間煙消雲散。
接著我們就走到莫斯塔爾中學(Gimnazija Mostar)或叫做莫斯塔爾聯合世界學院等待前往布拉加(Blagaj)的公車，一離開老橋附近就進入了真實的波赫街景，路上看到書寫塞爾維亞人罪行的塗鴉，牆上所書寫的日期所指的是斯雷布雷尼察大屠殺(Srebrenica massacre)，由於波赫獨立戰爭打到末期的時候已經有國際的力量介入，塞族共和國已經是孤掌難鳴，結果在1995年7月時塞爾維亞人以大肆屠殺斯雷布雷尼察的波士尼亞人做為報復，短短10天就殺了約8000人，由此可以看出波赫境內的種族對立的問題非常嚴重，到處都可以看到DO NOT FORGET的標語。
畢竟是個才打完仗20幾年的地方，老橋附近的繁華完全是粉飾太平，其餘地方可以說是滿目瘡痍，到處都是爛得亂七八糟的樓房，有些房子沒有爛得亂七八糟但是牆上一堆洞都是彈孔，總之是個逛起來會很驚訝於這些廢墟怎麼20幾年都還屹立不搖。
莫斯塔爾中學其實本身也是一個讚讚的建築物，而且我們在這棟建築物前面待了超級久，巴爾幹半島是個旅遊資訊很謎樣的地方，只知道前往布拉加可以搭乘10號公車或是11號公車，其餘我們一無所知，公車站就貼有一張時刻表，不過實際上我們根本就看不懂，跟附近的遊客確認是正確的公車站之後就開始等公車，結果等了半天公車不來就是不來，問了旁邊在等車的情侶發現他們已經等了2個小時了，聽完之後覺得乾脆回家洗洗睡算了。
結果旅伴覺得反正都來了就去布拉加看看也好，反正我們也沒別的事情要做而布拉加長得又蠻漂亮的，結果又是漫長的等待，而且我們都沒有網路根本無聊的要死，又等了快1個小時之後連原本已經等2小時(現在變3個小時)的情侶都要放棄了，長時間的等待我們的心志都被消磨了，所以就打算跟著放棄，結果旁邊的奶奶知道我們要去布拉加就走過來說車馬上就來，結果真的如奶奶所說5分鐘之內車就出現在公車站，不管橫看豎看我都沒辦法在那張班次表上得知奶奶是如何知道公車快來的，波赫的巴士上面竟然有著日本國旗蠻酷的。
公車單程2.1 BAM上車跟司機買就好，短短的20-30分鐘公車我們等車等了1個小時真是可怕，下車的時候奶奶還很熱情的提醒我們到站了，下車後還幫我們看回程的時刻表，結果巴士少的不行，竟然要等3個小時後才有下一班車，我們就只好抱著到時候再看看的心態先去逛布拉加修道院(Blagaj Tekija)了，修道院又叫做Blagaj Tekke、Dervish House，雖然名字又多又混亂，但下車後跟著指示牌走就可以輕鬆抵達了。
順帶一提，上面提到的奶奶其實完全不會說英文，但是Hao這趟是首次嘗試在網路上爭旅伴，結果竟然徵到一個略懂克羅埃西亞語的阿齊，實在是太會略懂啦，在幾乎全部人都不知道我們在說什麼的巴爾幹半島，這個略懂真是讚的不行!!!
在修道院前面的水流清澈到歪頭，完全可以看到河床的石頭們，在水的周圍有好幾家餐廳都擺滿了椅子，結果人少到不行有夠淒涼，這個淒涼的感覺很符合修道院苦修的意境。
我們花了大把的時間終於抵達了布拉加修道院，布拉加修道院建於16世紀的鄂圖曼土耳其統治期間，後來有過改建所以其實現在已經不知道修道院的原本面目了，但長怎樣無所謂，主要是布拉加修道院很會選地點蓋，是我家門前有小河、正上方就是山坡，不過修道院入內要大概€2，裡面看網路上的照片有點像土耳其民宅，我們就還是把錢省下來好好看看外觀就好。
布拉加修道院又叫德爾維希之家(Dervish House)，德爾維希指的是回教的苦行僧，以享受物質匱乏為宗旨，雖然物質匱乏但是房子倒是建得美輪美奐，但只能感謝這些苦行僧、讚嘆這些苦行僧，蓋了美麗的修道院遺愛人間。
布拉加修道院建造在布納河(Buna River)的源頭附近，布納河是一條由喀斯特地形湧出的泉水形成，泉水就在岩壁的洞中，整個流水靜止如鏡，最厲害的是這個靛色河水顏色美到不行，把修道院遺世獨立的氣質烘托得恰到好處，我們在這邊泡腳把腳泡的冰涼涼。
配上河流一起拍個區域全景簡直是讚讚讚，我覺得這邊的美麗程度更勝過莫斯塔爾的老橋，我們在這邊遇到一組香港遊客，發現他們是搭計程車來的而且計程車很便宜，我們就直接放棄等待回程的公車，轉戰便宜的計程車準備回到莫斯塔爾。
不過我們都沒網路也不能打電話，所以我們找了一間餐廳請裡面的人幫我們打電話叫計程車來接我們，雖然司機在快回到莫斯塔爾老城區的時候開始不知道在亂繞什麼，但最後4個人分攤下來也只比搭公車貴一點點而已，結果根本一開始就搭計程車，等1個小時公車的我們根本雷到不行，下車後又回到了老橋，遊客比白天又更少了，傍晚的老橋顏色跟白天相比較為柔和。
我們回到老城之後除了吃晚餐以外還坐下來喝了杯波士尼亞咖啡(Bosnian Coffee)，波赫不愧是被鄂圖曼土耳其統治好幾百年的地方，連波士尼亞咖啡長的都跟土耳其咖啡一模一樣，連味道我都不知道差在哪裡。
我們在老橋附近一直待到天都全黑，路上幾乎完全沒人，還幫老橋拍了夜景才回到Hostel，怒睡一波準備隔天搭車去塞拉耶佛啦。
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