我們在波士尼亞及赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina；以下簡稱波赫)的第2天從莫斯塔爾(Mostar)搭車前往塞拉耶佛(Sarajevo)一日遊，單程車票價差較大，大概在€5-€10左右都有，車程約3小時左右。
波赫對台灣人是個比較陌生的國家，在出發之前我只聽過波赫的首都塞拉耶佛，因為塞拉耶佛事件一定會以「第一次世界大戰的導火線」出現在每一本歷史課本上，但是到了波赫之後才知道發生於1990年代的波赫獨立戰爭中的塞拉耶佛圍城戰，塞拉耶佛圍城戰從1992年打到1996年，打了1415個日子，是近代歷史上歷時最久的圍城戰，所以我們的到塞拉耶佛的第一個景點是在圍城戰期間建成的塞拉耶佛隧道(Sarajevo Tunnel)。
塞拉耶佛隧道的交通不太方便，搭乘大眾運輸的話要先從塞拉耶佛市區搭3號路面電車(Tram)到塞拉耶佛西南邊的伊利札(Ilidža)，再從伊利札公車總站搭乘32a公車前往塞拉耶佛隧道，我們從莫斯塔爾前往塞拉耶佛的巴士有經過伊利札，我們就在伊利札巴士總站先下車了，結果下車後整個巴士站完全找不到可以跟我們溝通的人，巴士公司的人也完全不知道我們到底想幹嘛，結果我們就再巴士站裡面跑來跑去雷到不行，還以為自己跑錯地方，幸好最後真的有32a的公車出現，如果不想跟我們一樣緊張等公車的話其實可以用走的，大約30-40分鐘就會抵達塞拉耶佛隧道了。
結果32a司機的英文程度是全城之冠，一上車就問我們是不是要去Tunnel，下車後其實還是在荒郊野外，公車司機看我們一臉搞不清楚狀況，還很好心地幫我們寫下回程班次，不過因為大眾運輸實在是太麻煩了，所以我們回程是請塞拉耶佛隧道的售票員幫我們打電話叫計程車，反正我們有4個人分下來便宜到不行，根本不用搭公車吧。
塞拉耶佛隧道(Sarajevo Tunnel)建於塞拉耶佛圍城戰，由波赫境內的塞爾維亞人組成的塞族共和國(Republika Srpska)依據地理位置將塞拉耶佛對外連通網路全部切斷，為了生存下去居民組成志願隊挖掘聯外通道，由於塞拉耶佛機場可以獲取許多國外的援助物資，但是從市區到機場的路被塞族共和國切斷，因此選定了機場附近的一處民宅，不間斷地挖了一條將近1公里的地下隧道通往機場，大量的物資及救援因此可以抵達塞拉耶佛市區，也有大量的當地居民可以離開塞拉耶佛，這條隧道可以說是功不可沒，也讓當地居民看到戰爭的希望，因此又稱為希望隧道(Tunnel of Hope)，現在這條隧道開放20公尺參觀，該民宅則做為博物館讓遊客能更清楚這段歷史，民宅外牆的每個凹洞都是戰爭留下的痕跡，滿目瘡痍都是彈孔。
博物館內的地上首先會看到塞拉耶佛玫瑰(Sarajevo rose)，塞拉耶佛玫瑰是用迫擊砲朝地面發射留下的痕跡，再在痕跡上塗上代表鮮血的紅色，用來紀念於塞拉耶佛圍城戰中犧牲的人，在塞拉耶佛有超過200朵塞拉耶佛玫瑰標示在有人在戰爭中犧牲的地點上。
博物館的重點當然就是隧道本身，雖然20公尺非常短，但是第一次來到戰爭的傷痕還清晰可見的城市，想到當時打戰中為了這條將近1公里的隧道付出的人以及因為這條隧道而受惠的人，在無休止的圍城戰中，一條聯通內外的隧道真的是明天的希望，是一個很震撼的地方。
離開博物館後我們搭計程車來到塞拉耶佛市區，我們的下車地點是市區最重要的景點拉丁橋(Latin Bridge)，這座橋就是傳說中的第一次世界大戰導火線的塞拉耶佛事件的發生地，波赫地區的管理權在1878年由鄂圖曼土耳其交到了奧匈帝國的手上，20世紀初塞爾維亞的民族主義高漲，也影響到了波赫地區的塞爾維亞人，因此對奧匈帝國有著強烈的牴觸情緒，1914年奧匈帝國王儲斐迪南大公夫婦在拉丁橋上遭到以塞爾維亞民族主義者普林西普(Gavrilo Princip)暗殺，導致後面的第一次世界大戰。
就結果論而言，一戰後奧匈帝國解體，塞爾維亞人的目的算是順利達成，因此普林西普也被視為民族英雄，在橋的北側還有紀念這段歷史的銘文，在南斯拉夫時期這條橋甚至被稱為普林西普橋(Princip Bridge)。
看完拉丁橋之後我們就找了一間餐廳吃午餐，午餐吃的是波士尼亞國民菜Burek，Burek是波士尼亞肉餡餅，用麵餅皮把肉包在中間，再捲成像蝸牛一樣，我覺得用烤Burek的爐子長的蠻酷的，Burek的內餡千變萬化而且價格非常便宜，絕對是到波赫必吃的特色食物。
塞拉耶佛因為鄂圖曼土耳其的長期統治而充滿土味，商品都很土耳其，巴斯卡爾森雅廣場(Baščaršija)是城區中最多觀光客的區域，廣場附近完全就像是身在土耳其，這一區完全看不出戰爭的痕跡，熙來攘往的熱鬧景象配上古色古香的建築，好像還停留在鄂圖曼土耳其統治時期。
廣場以瑟比利噴泉(Sebilj)為中心，這座木造建築噴泉建於18是繼鄂圖曼土耳其時期，是塞拉耶佛最具代表性的建築物之一，塞拉耶佛政府還會做這個噴泉的複製品給其他地方以示友好。
巴斯卡爾森雅廣場周遭有大量的紀念品店、手工藝品店，逛起來不僅很像是土耳其，也很像是莫斯塔爾，不過相比莫斯塔爾這邊的遊客少蠻多的，好多條街都冷冷清清。
格茲胡瑟雷貝格清真寺(Gazi Husrev-beg Mosque)是塞拉耶佛內最具代表性的清真寺，也是鄂圖曼土耳其時期在波赫遺留下來最大的清真寺，有著400年的歷史，但是在塞拉耶佛圍城戰的時候，塞爾維亞人將城內許多有名的地標都毀掉，這座清真寺也是主要目標之一，因此目前的清真寺是戰後重建的，是個遊客很多的清真寺。
塞拉耶佛常被稱為巴爾幹半島的耶路撒冷，因為這裡也是不同民族、不同宗教共處的城市，雖然說其實超過8成的塞拉耶佛居民都是信奉伊斯蘭教的波士尼亞人，基督信仰的塞爾維亞人、克羅埃西亞人加起來還不到1成，而且城裡到處都是譴責塞爾維亞人罪責的地方(光是塞拉耶佛玫瑰就有200多朵)，但是塞拉耶佛還是很自豪於各種文化的「和平」共處，在主要的觀光街道(Ferhadija street)上還有一條塞拉耶佛文化交會線(Sarajevo Meeting of Cultures)。
雖然塞拉耶佛以信奉伊斯蘭教的波士尼亞人為大宗，但是城內還是蠻多教堂的，尤其是聖心主教座堂(Katedrala Srca Isusova)是波赫境內最大的教堂，也是遊客到塞拉耶佛必訪的景點，雖然說塞拉耶佛有很多古老建築，但大部分都在圍城戰中被毀掉，因此聖心主教座堂雖然有100多年歷史，但現在的教堂也是圍城戰後重建的，非常的新簇簇。
聖心主教座堂的正前方就是一朵綻放的塞拉耶佛玫瑰，這一個因為就在市中心也是最常被提到的，血的顏色就像在諷刺剛剛的文化交會線一樣。
老城也不外乎是些紀念品店、清真寺、教堂、市集等等，我們蠻快就逛完了所以就坐下來喝杯飲料，在莫斯塔爾已經嘗試了很土耳其咖啡很像的波士尼亞咖啡，在塞拉耶佛就換成嘗試在土耳其也很受歡迎的水果茶，土耳其常見的口味是蘋果茶，我在塞拉耶佛嘗試的是橘子茶，一樣是甜滋滋的飲料，坐在路邊的咖啡廳看人來人往，也是個讚讚的悠閒行程。
我們一路坐到我們查好的晚餐餐廳開了之後才站起來，但在吃晚餐之前我們又回到了下車的拉丁橋附近晃晃，我們在米里亞茲河(Miljacka)附近晃晃一路逛到我們吃飯的餐廳，在拉丁橋東邊有著一棟很豪華的建築物是塞拉耶佛市政廳(Vijećnica)，雖然是奧匈帝國時期建造(1896)，但卻有著濃濃的阿拉伯風情，原本的市政廳在圍城戰時也被毀滅，現在的市政廳是2004年重建完成的。
市政廳裡面的國家與大學圖書館在1882年的時後遭到塞爾維亞人焚毀，超過200萬冊收藏付之一炬，在紀念銘文上強調DO NOT FORGET, REMEMBER AND WARN!，在城市中其實很多地方都可以看的出來對塞爾維亞人的敵意，完全沒有大家和平共處的感覺。
米里亞茲河(Miljacka)的河畔散步起來蠻舒服的，而且塞拉耶佛市區附近都是小山丘，上面密密麻麻爬滿了紅頂小房子，整體的風景非常不錯。
在河邊還看到很有趣的釘子戶，應該是中間的屋主不願意拆遷，旁邊的新建案只好遷就將設計變成一個ㄇ字型，把釘子戶包在中間。
我們一路晃到了當天的晚餐餐廳，這間Apetit供應的是無菜單料理，一般來說無菜單料理餐廳都會蠻貴的，而且因為吃之前不知道總額會多少很緊張，不過我們在物價便宜到爆炸的波赫，所以就來嘗試了我人生首次的無菜單料理，我們是4人份的無菜單料理總共有4道，包含一道沙拉、一道主食(墨魚飯)、兩道肉(煎鮭魚、煎牛排)，每一道的味道都蠻不錯的。
由於店內人不多我覺得餐廳人員的態度都蠻不錯的，我們4人份的無菜單料理又有魚又有肉，吃下來竟然只要75 BAM(€39)，吃的讚讚又飽飽竟然一個人還不用€10實在是太划算了，如果對無菜單料理有興趣的話蠻推薦來吃吃看的，算是好吃又不貴。
吃完晚餐後我們就搭市區公車(單程1.6 BAM)前往巴士總站(Autobuska Stanica Sarajevo)附近準備回莫斯塔爾，不過還有一點時間我們就來逛塞拉耶佛某個大學(Kampus Univerziteta u Sarajevu)的校區，就在巴士總站的對面，其實離開觀光區後就可以發現塞拉耶佛市區跟莫斯塔爾一樣滿目瘡痍，20幾年還不足以抹去戰爭的痕跡，但是這個學校校園裡面簡直是讓我們大開眼界。
校園裡面大概有一半的建築物都是廢墟，不是窗戶破掉就是沒有窗戶，而且到處都塗滿塗鴉，裡面的塵土跟垃圾堆的老高，這樣子的建築物在校區內就跟正常的建築物們交錯出現，說是已經荒廢的校區，又有些建築物看起來蠻新的，說是正在使用的校區又實在是太多破的亂七八糟的房子了，整個校區看起來都像是治安死角，因為實在是看起來太莫名其妙了，所以這個校區反而是我整個塞拉耶佛印象最深刻的地方。
學校的運動場也長的很特別，我們去的時候裡面正有人在使用，我們在充滿廢墟的校園像是探險一樣參觀了一段時間就搭車返回莫斯塔爾了。
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