06.2017 塞普勒斯 一秒到英國！境外領土阿克羅提利

　英國在歐洲有2處境外領土，雖然都是境外領土但卻是大大的不同，其中一處是位於伊比利半島最南端非常有名的直布羅陀(Gibraltar)，另外一處就是位於塞普勒斯(Cyprus)幾乎沒人聽過的阿克羅提利與德凱利亞(Akrotiri and Dhekelia)，阿克羅提利跟凱德利亞分別位於塞普勒斯的西南部與東部，因為可以體驗一秒到英國，我們就從利馬索爾(Limassol)搭車到位於阿克羅提利的庫里翁(Kourion)。

	塞普勒斯行程(本篇以藍色標示)	住宿
Day 1	飛機：法蘭克福→帕弗斯；前往利馬索爾	利馬索爾
Day 2	拉納卡一日遊	利馬索爾
Day 3	庫里翁遺跡與利馬索爾市區；前往尼科西亞	尼科西亞
Day 4	尼科西亞市區(南側、北側)	尼科西亞
Day 5	阿伊那帕一日遊	尼科西亞
Day 6	卡柯佩特里亞一日遊	尼科西亞
Day 7	凱里尼亞(北塞普勒斯)一日遊；前往帕弗斯	帕弗斯
Day 8	帕弗斯市區；飛機：帕弗斯→法蘭克福

　從利馬索爾搭乘公車就可以抵達庫里翁，車程只要約30分鐘，單程只要€1.5非常便宜，雖然中間會經過塞普勒斯-英國邊境，但是並不會有邊境檢查，所以一點出國的感覺都沒有，我們在庫里翁的時候先去了漂亮的庫里翁海灘然後再去了山坡上的庫里翁希臘遺跡。

　一下車就看到開得很漂亮的鳳凰花，在庫里翁最大的心得就是夏天到南歐玩一定要做好防曬，太陽超級大每天都38、40度，而且這邊的樹都沒甚麼遮陰的功能，走在戶外就是曬到爆炸，雖然因為不太潮濕不一定會流汗很多汗，但一個不注意蠻容易會曬傷的。

　英國在1878年的柏林條約獲得塞普勒斯的統治權，1960年塞普勒斯獨立的時候英國因為戰略用途保留了阿克羅提利與德凱利亞的主權作為英屬基地區(Sovereign Base Area)，在基地區內有著軍事基地，阿克羅提利與德凱利亞是唯一一個無法取得英國公民身分的英國境外領土，雖然已經身處英國但是一點跨國的感覺都沒有，像是阿克羅提利雖然以英文為官方語言，但是標示都還是以希臘文為主。

　我們走到海邊的路上看到好多堆成一綑一捆的乾草堆，一堆乾草堆蠻療癒的我們就爬上爬下的一直拍照，路邊的乾草堆們大概是我在庫里翁最喜歡的地方了吧。

　庫里翁海灘(Kurion Beach)位於塞普勒斯西南邊的埃皮斯科皮灣(Episkopi Bay)上，海水非常漂亮而且不深，是很受歡迎的親子海灘，我們一到海灘就看到注意烏龜的牌子，可能這邊會有烏龜來下蛋吧。

　因為我們沒有下水的準備所以就挑了間濱海餐廳坐下來吃頓早餐，看著海灘上面人來人往、聽著潮來潮去非常不錯，不過因為實在是太熱了，所以吃什麼不重要，但是一定要先點杯啤酒來消消暑。

　庫里翁雖然是英國領土，但是貨幣一樣是用歐元，海邊的餐廳價位蠻驚人的，連沙拉都要€10以上，反正點什麼都好貴，我就點了我喜歡的鮭魚班尼迪克蛋當早餐，然後午餐喝西北風吧。

　沒有要下水太陽又好曬，沒辦法在庫里翁海灘待太久，我們就走上山到庫里翁的希臘遺址，結果在路上看到在種草莓的棚架，草莓在台灣是冬天的水果，結果竟然在6月底的塞普勒斯、外頭將近40度把路邊的草都曬到枯死的時候看到草莓覺得蠻有趣的。

　希臘人在西元前12世紀抵達庫里翁，後來成立了庫里翁城市王國(Kingdom of Kourion)，城市在4世紀時在多次強震中全毀，後來雖然重建但在西元7世紀又被阿拉伯人破壞，現在看起來就跟其他的希臘遺跡一樣到處都是斷垣殘壁，庫里翁遺跡的門票€4.5，雖然位在英國，但門票上只寫著Republic of Cyprus。

　半圓形劇場(Amphitheater)建於西元前2世紀、在西元2世紀的時候擴建並改造成競技場，但後來又改回純劇場的形式，推測在4世紀的強震後變成廢墟，但現在是整個遺跡裡面修復的最完整的地方，在很多希臘遺跡都會把劇場完全修復，因為在夏天的時候可以用來舉辦露天劇場等具有經濟價值的活動。

　由於庫里翁遺跡建在山上，從遺跡看地中海藍到讓人心曠神怡，雖然架高的木架應該是用來修復中間區域的地面，但幾乎所有的遊客都在看海。 

　除了劇場之外，其他地方大概就剩下幾根柱子跟一堆亂石，看指示牌也無法想像以前應該長得如何，遺跡內有一個神殿還留有幾根柱子還算勉強可以辨識，但是這個阿波羅神殿(The Sanctuary of Apollo Hylates)，其實神殿中的神是塞普勒斯特有的Hylates，後來形象與希臘神話的阿波羅同化，這個神殿離其他點實在是太遠，天氣超爆熱我們根本沒走過去所以其實根本沒看到。

　希臘遺跡、蔚藍地中海、橄欖樹，塞普勒斯看起來就跟希臘一模一樣，也難怪塞普勒斯人非常想要跟希臘人大一統，不過島上不想統一的土耳其人也佔有大概20%，土耳其也不願意塞普勒斯完全被希臘吞掉，導致現在仍是進行式分裂狀態難以找到解答。

　庫里翁因為風很大是個飛行傘盛行的地方，看著這麼美麗的海洋在天上晃來晃去實在是太讚讚讚了，希望有機會可以體驗看看飛行傘。

　庫里翁遺跡裡面有著大量的馬賽克拼貼地板，而且有好幾幅都蠻清楚的，遺跡內有很多地方都是以馬賽克拼貼地板上的人物命名，像是阿基里斯之家(House of Achilles)之類的。

　雖然看過很多希臘遺跡，但對於他們文化不太了解的人覺得還是太難懂了，我覺得應該要建個露天博物館完全還原一個古希臘城市才對的，要不然常常看完希臘遺跡還是不清楚以前到底是長什麼樣子，還是看海最實際，埃皮斯科皮灣的美景盡收眼底，當然也能夠把庫里翁海灘看的一清二楚。

　雖然我沒去過直布羅陀，但是看遊記直布羅陀會需要檢查護照、到處都是英文、使用英鎊等等都可以感覺到英國的統治，但是阿克羅提利完全不會用到護照、到處都是希臘文、使用歐元等等都讓人感覺不出阿克羅提利是英國的境外領土，我們下山之後就搭巴士返回利馬索爾，結束短短幾個小時的英國之旅。

06.2017 塞普勒斯 拉納卡與一片空白的鹽湖

　塞普勒斯(Cyprus)之旅一開始就充滿不順，原本早早就買好了前往法蘭克福機場的Flixbus車票，但前一天竟然被臨時改票，原本的巴士被取消改成晚一小時的一班，但因為這封信被丟在垃圾郵件，我到巴士站後發現車遲遲不來才看到這封信，新改的巴士還晚到二十分鐘，等車就等了大概一個半小時，幸好我因為飛塞普勒斯是出申跟，所以預留了將近4小時的時間在機場，如果時間抓很緊的話大概會氣死，當場有個阿公沒注意到改車，司機就不讓他上車，實在是雷到不行。

　這次搭乘的航空是沒搭過的神鷹航空(Condor)，沒什麼特殊原因，主要是因為塞普勒斯的航點不多，剛好看到機票價位還可以接受，神鷹航空在法蘭克福機場的櫃位雖然多，但櫃檯效率之慢讓人有點火大，大排長龍就算了，中間將人流分至左右兩區的櫃檯，雖然人潮平分但右邊有5櫃、左邊卻只有3櫃，已經夠莫名其妙了，快關櫃的插隊隊伍還霸佔了左邊的1櫃，衰到不行的我就被卡在慢到歪頭的左邊。

　後來還出現了一整隊的插隊群眾，我們就卡在人群中動彈不得大概半小時，自我意識超強的德國人當場爆發起來，跟插隊的民眾吵架，但插隊的民眾也是一臉理直氣壯，只好轉去指著航空公司的工作人員的臉罵，後來主管出來把左邊也調成5櫃才開始移動，但還是讓插隊民眾佔據1櫃也是令人費解，但歐洲人做事本來就亂無章法，只能告訴自己要平常心面對以免生一堆無謂的氣。

　原本預留的4個小時機場時光，在公車改時加上排隊混亂的綜效下，等拿到登機證已經是起飛前1小時，出關加上安檢，最後大概在起飛前30分鐘才抵達登機門，幸好還是順利搭上飛機抵達賽普勒斯，開啟了這趟為期一周的塞普勒斯之旅。

	塞普勒斯行程(本篇以藍色標示)	住宿
Day 1	飛機：法蘭克福→帕弗斯；前往利馬索爾	利馬索爾
Day 2	拉納卡一日遊	利馬索爾
Day 3	庫里翁遺跡與利馬索爾市區；前往尼科西亞	尼科西亞
Day 4	尼科西亞市區(南側、北側)	尼科西亞
Day 5	阿伊那帕一日遊	尼科西亞
Day 6	卡柯佩特里亞一日遊	尼科西亞
Day 7	凱里尼亞(北塞普勒斯)一日遊；前往帕弗斯	帕弗斯
Day 8	帕弗斯市區；飛機：帕弗斯→法蘭克福

　我們在塞普勒斯的第一站是帕弗斯國際機場(PFO)，入關的時候問蠻多問題的，要待多久、住哪、電話等等都有詢問，塞普勒斯對中華民國(台灣)護照雖然免簽，但採取另紙簽證的政策，也就是不蓋章在護照上而使用另外的文件，然後需保存好文件直到離境，採用另紙簽證的原因有很多可能，但不管原因為何，要多保護一張紙就是多了一層風險，塞普勒斯之旅雖然開頭有點不順，但最後是有驚無險地入境。

　塞普勒斯雖然也是歐盟國的一員，在歐洲算是個度假天堂(尤其對英國人而言)，但是對台灣人而言卻是個蠻冷門的國家，在出發之前只有在歷史課本上面看過這個國家，大概就是一句：「目前島上仍因為種族問題(希臘人、土耳其人)而處於分裂狀態。」帶過，塞普勒斯大概有80%的希臘人跟20%的土耳其人，過去百年來因為種族問題而衝突不斷，目前南邊是以希臘人為主的塞普勒斯共和國(Republic of Cyprus)、北邊是以土耳其人為主的北塞普勒斯土耳其共和國(Turkish Republic of Northern Cyprus)，這趟旅程我們只有到北塞普勒斯沾沾醬油，大部分時間還是花在南邊，因為南邊都是希臘人的緣故，標示都是希臘文。

　我們在塞普勒斯的交通都是靠巴士，巴士班次可以上Cyprus by Bus的網站查詢，我們一出帕弗斯機場就要搭車前往利馬索爾(Limassol)，單程€9，上車跟司機購票即可。

　我們在利馬索爾的住宿是在傳統的塞普勒斯式民宅，有著一個讚讚的庭園，一晚只要€12蠻便宜的，我們第一晚就遇上了可怕的問題，因為塞普勒斯曾經是英國的殖民地，目前仍留下很多英國殖民地的特徵，像是右駕跟英式插座等等，我們就在英式插座這邊栽了跟頭，我們只帶了歐式的雙圓孔插座，在我們崩潰的不行的時候民宿主人很貼心的為我們準備了轉接頭，後來旅伴買了一個英國插座的轉接頭我們才順利度過差點無法充電的難關。

　在民宿主人的推薦下我們到了一間感覺很Local的店，塞普勒斯的食物基本上跟希臘差不多，因為我是個很愛芝麻的人，所以點了一盤芝麻醬(Tahini)來沾食物吃，塞普勒斯的物價跟希臘差不多，在歐洲並不算貴。

　利馬索爾是塞普勒斯的第二大城，雖然塞普勒斯的城市都沒甚麼景點，但是晚上蠻熱鬧的氣氛很不錯。

　第2天一早我們搭車前往塞普勒斯南方沿海城市拉納卡(Larnaka)，拉納卡是塞普勒斯第3大城，也是島上主要的觀光度假城市，拉納卡國際機場(LCA)也是塞普勒斯最大的機場，因為遊客比較多所以住宿的價位也比較高，所以我們從利馬索爾出發一日遊。

　塞普勒斯的城市都有大量的西方連鎖餐廳，拉納卡更是海邊一整排的美式連鎖，麥當勞、肯德基、漢堡王、FRIDAYS、星巴克等等的應有盡有，我們曬到太熱了就在星巴克喝杯冰咖啡休息一下，後來還吃了肯德基的炸雞桶當晚餐。

　希臘的披塔(Pita)烤肉是我非常喜歡的食物，跟土耳其烤肉(Kebap)類似，但因為沒有伊斯蘭教的束縛，披塔一般都有豬肉口味，對喜歡吃豬肉的我是一大福音，而且一份只要€2-€3左右便宜到不行，簡直是讚讚讚的小資食物，主要分為切片烤肉的Gyros跟一塊一塊肉串的Souvlaki兩種，溫熱有彈性的餅皮配上薯條與各式生菜、再加上豐富的肉完全是絕配，以希臘人為主要民族的塞普勒斯南方披塔自然也是個隨處可見的小吃，如果來旅遊的話一定要試試看。

　塞普勒斯的城市景點都不多，拉納卡的觀光區也是小小的，只有在海灘附近的小小一區，但我在出發前就看到拉納卡機場附近有一座不小的鹽湖，網路上的照片也蠻美麗的，因此覺得一定要把拉納卡排入行程，我們把市區大致走一遍之後就出發鹽湖。

　市區比較值得一看的只有聖拉薩路教堂(Church of Saint Lazarus)，聖拉薩路教堂建於9世紀的拜占庭統治期間，當時發現聖拉薩路的墓址，棺中的屍骸被運往君士坦丁堡，並在墓址建造聖拉薩路教堂，後來屍骸在十字軍東征的時候被劫，但教堂歷經威尼斯統治、土耳其統治的各種改建依然屹立不搖。

　在1972年又發現當年運屍的時候沒有把全屍都成功運走，因此石棺內還保有部分的遺體，藏有聖拉薩路石棺的地窖也開放遊客參觀，但對於非教徒來說不能說是甚麼值得一看的東西。

　從市區前往鹽湖大概2公里其實並不算很遠，但是沿路沒啥景色可看，再加上氣溫高達38度路上也沒啥行人，又熱又曬走到有點崩潰，在路上看到賣西瓜的貨車，想要把頭整個塞到西瓜裡面大吃特吃吃到歪頭。

　鹽湖旁的公園雖然有種樹但是完全沒有遮陰點，連草皮都被曬到枯死有夠可怕，整個公園杳無人跡，在心中默默擔心是不是走錯了，但已經快到了只好硬著頭皮走下去。

　在崩潰到不行的時候終於在視線內看到一大片刺眼的白色，一片白以為是鹽湖的湖水的太陽反射，結果越走越近就覺得不太對，這看起來完全不像是一座湖。

　等我們都走到白色上面的時候才發現我們已經是踩在湖上了，整座鹽湖幾乎已經全部乾涸，我們所看到的白色是因為乾涸的湖面覆蓋了一層鹽巴，整座乾涸的湖完全沒有其他遊客，幾乎延伸到地平線盡頭的乾涸鹽湖看起來就像是積滿了六月雪的雪地。

　拉納卡鹽湖(Larnaca Salt Lake)是塞普勒斯的第2大鹽湖，因為地中海型氣候夏天為乾季，鹽湖受到烈日的照射而乾涸，冬天較常下雨，鹽湖又會回復原本面貌，冬季的時候有很多紅鶴在湖裡活動，網路上最漂亮的季節都是在冬季拍照的，我們依循網路上的照片而來，卻看到了完全意料之外的景色，也是個額外的收穫。

　在湖的另一側有一座哈拉蘇丹清真寺(Hala Sultan Tekke)是伊斯蘭教的聖地，有人認為是除了麥加、麥地那、耶路撒冷以外最神聖的地方，據說是埋葬穆罕默德養母烏哈蘭(Umm Haram)的地方，但我們光走到鹽湖就已經快死了，根本不可再到另一側，如果不是自駕的話不是很方便抵達。

　湖雖然看起來是完全乾涸，但實際上有很多地方都有陷阱，踩下去都是泥巴的感覺，在湖上走來走去的時候還是要小心。

　塞普勒斯的城市不知為何，市中心看起來都破破爛爛的，但從鹽湖走回市區的路上覺得拉納卡的郊區房子長的蠻不錯的，住起來很舒服的感覺，而且因為好熱，感覺裡面的冷氣應該開得很強，我們走回市區之後就先去星巴克喝了杯星冰樂!!!

　海邊是遊客最多地方，從拉納卡城堡(Larnaca Castle)開始到海港都是城市海灘，拉納卡城堡是半廢墟的建築物但還是一個要收費入場的博物館(€2.5)，雖然不貴但因為要收錢我們就沒去了，我們把重點放在海灘旁的濱海大道，在海邊設了一座威尼斯飛獅的雕像，代表這裡曾被威尼斯統治過。

　我們遇到在塞普勒斯唸書的羅馬尼亞女生說拉納卡的海灘是塞普勒斯的旅遊城市中最差的一個，我覺得水還算乾淨但是沙灘實在是不太行，沙灘的質地好硬，不是鬆鬆軟軟的舒適沙灘，但是海邊一整排的高樓海景度假酒店，可以看出來這裡還是很受歡迎的，不過島上比拉納卡更棒的海灘俯拾皆是，尤其是被我們之後去的阿伊那帕(Ayia Napa)打到趴在地上。

　濱海大道旁一整排的美式連鎖餐廳在歐洲蠻少見的，最讚讚讚的是有肯德基，肯德基是我心目中歐洲最好吃的餐廳之一，馬上就坐下來點了一桶我很愛的小辣雞翅，一桶20隻要€8.95不算非常便宜，但還是吃得很開心，肯德基是拉納卡的完美結局吧。

01.2019 奧地利 在雪後的薩爾斯堡散步(後篇)

　在托馬塞利咖啡廳(Café Tomaselli)休息一陣子後就重返老城區，我們接下來的散步路線是先逛老城區最有名的穀物街(Getreidegasse)，接著過河爬上修士山(Kapuzinerberg)從河的北側俯瞰老城區，下山之後到平價的老狐狸餐廳(Gasthof Alter Fuchs)吃了餐非常早的晚餐，吃完飯後又再次爬上修士山看夜景結束薩爾斯堡一天的散步之旅。

　舊市集廣場(Alter Markt)的噴泉是用透明玻璃罩罩起來，同時可以保護噴泉又不會完全擋住遊客視線蠻不錯的，我們從舊市集廣場出發到莫札特廣場(Mozartplatz)，沿著猶太街(Judengasse)一路逛到穀物街(Getreidegasse)。

　莫札特巧克力(Mozartkugel)是奧地利滿街都可以看到的商品，莫札特巧克力是包有杏仁跟開心果的特別巧克力，最常見的牌子是紅色包裝的Mirabell，藍色包裝的Fürst則是標榜是莫札特巧克力的原創者，於1890年由Paul Fürst創作出的巧克力，不過不管是原創的Fürst還是爛大街的Mirabell，我覺得甜度都是屬於會讓人得糖尿病的程度，我個人蠻不喜歡的，但是一顆一顆的上面印有莫札特的頭像的圓形巧克力十分具有代表性，外型討喜又方便分送，因此莫札特巧克力依然是奧地利最常見的伴手禮。

　如果覺得單吃莫札特巧克力太無聊，可以試試看挑戰式的吃法－燃燒莫札特(Flaming Mozart)，需要搭配在奧地利非常受歡迎的蘭姆酒Stroh 80：

1.　將去除包裝的莫札特巧克力插在牙籤上浸入酒精濃度高達80度的Stroh 80

2.　接著用火源點燃帶有烈酒的莫札特巧克力，就會獲得一顆燃著熊熊大火的莫札特巧克力

3.　毫不猶豫地將這個火球放入嘴巴內，燃燒過的莫札特巧克力表面微微融化還帶有一絲酒香

　燃燒莫札特是個很有噱頭的吃法，「毫不猶豫」是個很重要的步驟，因為失去氧氣火焰會瞬間熄滅並不會感覺到燙，如果因為害怕而在放進嘴中的過程猶豫的話反而會被燙傷要特別小心，如果覺得一次吃一整顆太大顆，可以先將莫札特巧克力切成小塊降低難度。

　Mirabell在奧地利各地都可以買到，Fürst的市場則是集中在薩爾斯堡，強調自己是創始品牌的Fürst價位比其他品牌高蠻多的，不過不管是哪一個品牌在紀念品店的價位都會較高，建議到超市裡面購買，如果還幸運遇上超市在打折會比紀念品店便宜很多，在老城的Billa不管是Mirabell還是Fürst都可以買到。

　猶太街跟穀物街都是商店雲集的地方，是老城區最熱鬧的地方，除了穀物街是莫札特的出生地以外，猶太街也曾有有名的訪客，1825年8月的時候舒伯特曾經到訪猶太街8號，雖然相比莫札特在這條街上住了18年是弱了一點，但是房子上鄭重其事的立有牌子寫著這個有名的房客。

　猶太街跟穀物街都是窄窄的小街道，兩旁的房子漆的五顏六色，雖然房子本身沒有甚麼特殊的裝飾，但是從看的出來常常需要重新漆過的房屋外牆就能感覺出來蠻用心在維護的。

　穀物街9號(Getreidegasse 9)是這條街上最有名的房子，1756年莫札特出生在這棟房子，現在裡面是博物館，如果對莫札特特別有興趣的話可以進去參觀，除了莫札特出生地(Mozarts Geburtshaus)以外，薩爾斯堡還有莫札特故居(Mozart-Wohnhaus)可以參觀。

　穀物街最大的特色就是密密麻麻的店招牌，與台灣喜歡用寫著大大的字的醜醜招牌不同，這裡的招牌雖然同樣會想要引人注意，但是不同商店會依據不同性質跟配合自己的商標設計招牌，雖然這種招牌不是薩爾斯堡的專屬特色，但因為穀物街非常窄小，看起來招牌密度很高，招牌爭奇鬥艷非常漂亮。

　在穀物街底端的教堂也長的蠻有特色的，冬天的時候牆上的攀藤處於枯死的狀態，看起來是個好淒涼的教堂。

　走過穀物街之後我們又越過河回到北側，薩爾斯堡(Salzburg)在德文的意思中就是鹽堡，薩爾斯堡周圍是個盛產鹽的地方，有好幾處鹽礦可以參觀，哈修塔特也是其中一處鹽礦，開採出的岩鹽順著薩爾察赫河(Salzach)一船一船運到薩爾斯堡，因此獲得鹽堡的稱號。

　從城市橋(Staatsbrücke)過河是林茲街廣場(Linzer Gasse Platzl)，薩爾斯堡有蠻多漂亮的建築的，Foot Locker位於林茲街廣場上的店面也有很漂亮的壁畫，牆上畫著像是撲克牌角色的華麗壁畫，從林茲街廣場右轉入石街(Steingasse)或是直走林茲街(Linzer Gasse)都有往修士山(Kapuzinerberg)的路。

　從林茲街廣場左轉可以在馬卡特廣場8號(Makartplatz 8)找到莫札特故居(Mozart-Wohnhaus)，莫札特一家人在1773年從穀物街搬到這裡，直到1781年前往維也納之前都住在這邊，不過莫札特故居在二戰時期受到嚴重的損害，現在是戰後重建的版本，裡面是博物館。

　修士山(Kapuzinerberg)得名於山上的方濟嘉布遣會修道院(Kapuzinerkloster)，上山設有完善的階梯，大約10-15分鐘就可以走道山上的觀景台，觀景台可以看到整個老城區跟薩爾斯堡要塞，後面還有雪山非常漂亮，我們在山上照的不亦樂乎後決定下山找個地方做到日落後再次上山看夜景。

　雖然時間還不到下午4點，但我們覺得再找個地方喝咖啡實在是太高消費了，就決定乾脆來吃個超級早的晚餐，薩爾斯堡有好幾間有名的餐廳，我們原本的目標是設在有1200多年歷史的世界最古老餐廳－聖彼得餐廳(St. Peter Stiftskulinarium)，不過看完菜單後覺得實在是太貴了，就轉向林茲街上評價很好的平價餐廳－老狐狸餐廳(Gasthof Alter Fuchs)。

　因為時間尚早店內的人不多，餐廳內部裝潢蠻溫馨的但是桌子有夠小，我們2個人各點了一個主餐跟一杯啤酒桌子就擠到不行，但是因為平價又味道不錯，是個在物價貴貴的奧地利的好選擇。

　我點的是水煮牛肉(Tafelspitz)搭配炒馬鈴薯與菠菜，水煮牛肉是奧地利最具代表性料理之一，是奧地利國宴料理之一，最有名的餐廳是維也納的Plachutta，但是價位實在是太高了一份要大概€30，所以在維也納都沒有辦法狠下心去吃，老狐狸餐廳的水煮牛肉只要€16.9相比之下實在是便宜很多，水煮牛肉是名副其實就是幾片牛肉放在清湯裡面，牛肉還蠻不錯吃的但湯有點鹹，雖然沒吃過高級的水煮牛肉但吃個平價版本的也是讚讚讚。

　旅伴點的則是南德奧地利常見的烤豬腳(Schweinsstelzen)，我對烤豬腳沒有特別有愛，但是烤的酥酥脆脆的豬腳皮還是蠻不錯的，只要皮不要死鹹，我對豬腳的接受度算蠻高的，老狐狸餐廳的豬腳價位蠻便宜的，一份只要€12.5，不愧是平價餐廳。

　冬天天黑得早，吃完飯之後早就已經日落了，我們就再次爬上修士山，雖然天還沒全黑但是沿街的燈火都亮了，白天的時候覺得天色很昏暗，但是在天色漸漸變暗的時候就沒有這個問題了，我特別喜歡這個日落之後天黑之前的時刻，這時候的照片天空會特別的藍，即使是陰天也非常漂亮，整個畫面就像是一幅畫一樣，難怪在城中可以看到很多從這個角度拍攝的明信片，我們在修士山上的美麗夜景中結束了我們的薩爾斯堡之旅。